Gartenpraxis im März

Obst & Wildobst

Obstbaumschnitt

Der beste Monat für den Obstbaumschnitt ist jetzt der März. Die strengen Fröste sind vorbei, der Austrieb folgt bald und wir haben jetzt super Überblick über den Aufbau des Baums und notwendige Schnitte.

Bei halb- und hochstämmigen Obstbäumen ist die Rundkrone am verbreitetsten. Genauer müsste man von einer Pyramidenkrone sprechen, denn sie baut sich aus einer Mitte (= Stammverlängerung) und drei bis vier Leitästen auf. Von diesem Grundgerüst ragen nach außen Seitenäste und Fruchtäste. Das Grundgerüst muss sofort ab Pflanzung für die ersten 10-15 Jahren durch jährlichen Schnitt erzogen werden. Eine zweite Ebene Leitäste wird – im Vergleich zu früheren Erziehungen – nicht aufgebaut. Die Fruchtäste werden dann regelmäßig verjüngt, denn das junge Fruchtholz bringt die besten Früchte. Der Schnitt hat den Vorteil, dass die Baumkrone übersichtlich ist, alle Stellen in der Krone gut besonnt werden und damit qualitativ hochwertige Früchte hervorbringen kann.
Übrigens: Weil halb- und hochstämmige Obstbäume fast immer auf dieselbe starkwachsende Wurzel/Unterlage veredelt sind, werden beide gleich hoch und breit. Einziger Unterschied ist der Ansatz der unteren Äste: Halbstamm 120-140cm und Hochstamm 180-220cm. Deshalb ist auch im Hausgarten der Hochstamm eine lohnenswerte Baumform – vor allem wenn man unter dem Baum sitzen möchte. Beim Halbstamm ist das nur im Liegestuhl möglich.

Bei den niedrigeren Buschbäumen ist die Spindel typisch. Hier steht nur eine tragende Mitte senkrecht und ringsum sind alle Fruchtäste flach erzogen. Die Spindel ähnelt daher im Aufbau einem Nadelbaum. Ist die Endhöhe erreicht, wird die Spitze immer wieder eingekürzt. Die Fruchtäste werden waagrecht geschnitten, gebunden oder mit Gewichten beschwert, sie sollen nicht kräftig wachsen, sondern nur Früchte tragen. Achtung: Beim Apfel brauchen die ganz schwachwachsenden Unterlagen (z.B. M27, M9, M26) zeitlebens einen Pfahl, sonst brechen sie bei vollem Ertrag um.

Konsequent und mit ganz eigenem Schnitt pflegen wir Spaliere. Wir haben zwei Ziele: Gerüstäste in schöner, dauerhafter Form und daran sehr kurzes Fruchtholz. Das zweimalige Pinzieren der Sommertriebe wird jetzt nachgeschnitten. Fruchtholz schonen wir und dünnen nur vorsichtig aus.

Säulenobst ist in den letzten Jahren stark in Mode gekommen. Echte Säulen gibt es nur beim Apfel, alle anderen „Säulenbirnen“, „Säulenkirschen“, „Säulenzwetschgen“ sind nur sehr schlank wachsende „normale“ Sorten. Im Grund ist die Säule eine extrem schlanke Spindel und stellt den Übergang zum Spalier dar. In großen Kübeln können sie auch als Terrassen- und Balkonbäume verwendet werden. Sie brauchen aber im Sommer gleichmäßig Wasser und eine regelmäßige Düngung – sonst wird es nichts mit guten Früchten. Auch ist das Sortenspektrum überschaubar und lässt geschmackvolle Spitzen-Sorten bislang vermissen.

Immer achten wir auf Krankheiten beim Schnitt und entfernen sie umgehend. Das gilt für Apfelmehltau (dünne, weißliche Triebspitzen), ehemaligen Läusebefall (verdrehte Triebe), Obstbaumkrebs (nicht verheilende offene Wunden) und viele weitere.

Tipp:
Regelmäßige Schnittkurse bieten der Kreisverband und viele örtliche Gartenbauvereine. Dort lernen Sie den richtigen Schnitt.

Schnitt von Beerensträuchern

Johannis- und Jostabeeren hätten wir direkt nach der Ernte schneiden können. Es geht jetzt aber genauso gut. Wir verjüngen die Sträucher durch Herausnehmen der ältesten Triebe. Schwache Jungtriebe entfernen wir ebenfalls, sodass in jeder Altersstufe (1-4 Jahre) 2-3 Stück den gesamten Strauch ausmachen.

Bei Stachelbeeren gilt: nur gegen den Stachelbeermehltau widerstandsfähige oder resistente Sorten wählen. Sonst müssen wir alle befallenen Triebspitzen herausschneiden und ärgern uns über kaputte Früchte. Auch Stachelbeeren werden alljährlich verjüngt und vor allem ausgelichtet. Weiche und hängende Triebe entfernen wir konsequent, sonst hängen die Beeren in der Erde.

Schnitt von  Brombeeren und Himbeeren

Brombeeren tragen an den im letzten Jahr gebildeten Jungruten. Sie können durchaus 6 Meter lang sein. Wir kürzen sie soweit, dass sie am Gerüst, Zaun oder der Wand gut händelbar sind. Seitentriebe kürzen wir auf 10-20cm. So haben wir schöne Früchte und ein geordnetes System. Die alten Ruten vom letzten Jahr gehören bodeneben entfernt.

Bei Himbeeren unterscheiden wir zwei Sortengruppen: Die einmaltragenden Himbeeren (= Sommerhimbeeren) fruchten im Juli an den Jungruten vom letzten Jahr. Wir können die Jungruten einkürzen, falls sie zu sehr über unseren Haltedraht/Zaun hinaus schauen. Nicht mehr als 8-10 Ruten pro laufenden Meter belassen. – Die zweimaltragenden Himbeeren tragen bereits im Juni an den letztjährigen Ruten, wenn wir sie knapp unterhalb der alten Blütenstände kürzen. Die Jungruten von diesem Jahr tragen im August und September Früchte. Deshalb werden Herbsthimbeeren auch zweimaltragende Himbeeren genannt.

Schnitt von Weinreben und Kiwi

Weinreben und Kiwi brauchen einen kräftigen Schnitt, damit sie nicht wie in der Natur wild durcheinander wachsen. Wir erziehen einerseits stabile Gerüstäste und kürzen daran die Fruchtruten jährlich stark ein. Beim Wein werden die letztjährigen Ruten auf 1-2 Augen kurz geschnitten, was meist einem 3-4cm kurzen Zapfen entspricht. Bei der Kiwi werden die langen letztjährigen Ruten dagegen auf 10cm gekürzt und nebenstehendes kurzes Fruchtholz nicht geschnitten. Durch den frühen Austrieb ist besonders die Kiwi stark gefährdet durch Spätfrost.

Nisthilfen für Wildbienen anbringen

Genau zur Blüte unserer Obstbäume und Beerensträucher fliegen im April und Mai Wildbienen in unseren Gärten. Am häufigsten sind Gehörnte und Rote Mauerbienen. Sie lassen sich mit Insektenhotels gezielt fördern. Hierfür ein Stück Hartholz mindestens 10cm tief mit Bohrlöchern in 6-8mm Durchmesser versehen und mit einem Dach gegen Regen schützen. Mit den Bohrungen nach Süden ausrichten und stabil in den Obstgarten oder an den daneben stehenden Schuppen anbringen. Die Wildbienen legen in den Bohrlöchern Nahrungsvorrat aus Nektar und Pollen an und legen Eier dazu. Die Nisthilfen bleiben das ganze Jahr unverändert an Ort und Stelle. Die nächste Generation schlüpft erst im kommenden Frühjahr. Mittlerweile gibt es für die Obstbaumbestäubung spezielle Nisthilfen im Fachhandel fertig zu kaufen.

Pflanzung wurzelnackter Gehölze abschließen

Die Pflanzung wurzelnackter Obstgehölze sollte im März abgeschlossen werden. Dann treiben die Gehölze Wurzeln und sind nicht mehr pflanzbar. Getopfte Bäume und Sträucher können auch danach gepflanzt werden, brauchen im ersten Sommer aber mehr Pflege und regelmäßiger Wasser. Auch sind wurzelnackte Obstgehölze günstiger.

Beste Pflanzzeit ist für die frostanfälligeren Obstarten wie Aprikose, Pfirsich, Quitte, Kiwi und Wein. Auch Beerenobst freut sich über die Frühjahrspflanzung. In jedem Fall sollten wir den Pflanzplatz mit Kompost aufbessern und ordentlich angießen.

Aprikosen und Pfirsich schützen

Sehr früh blüht die Aprikose an der Hauswand. Wir müssen bei Frost unbedingt schützen durch dickes Vlies, alte Decken oder Ähnliches. Die offene Blüte wäre rasch erfroren und damit der Ertrag für dieses Jahr gegessen – ohne eine einzige Frucht im Munde. Statt einer Südhauswand wäre die Pflanzung an einer Ostseite besser. So reift die Aprikose zwar ein paar Tage später, aber der Austrieb wird nicht noch mehr verfrüht. Sonst haben wir nur alle paar Jahre überhaupt ein paar Früchte. – Selbiges gilt für Pfirsich und Nektarine.